De nada sirve construir medio puente. ~Proverbio chino

China 2012, Capítulo 5: De visita en Zhujiajiao

Una vez terminada la visita de la parte antigua de Shanghai, nuestro guía nos preguntó si preferíamos hacer el típico recorrido turístico en bote al atardecer para ver los edificios iluminados y atravesar la zona de construcciones europeas de la época del primer boom económico de la ciudad o, como opción B, ir con él a encontrarnos con la China tradicional visitando Zhujiajiao.

La decisión fue bastante fácil: se nos antojó mucho más la opción B pues ya habíamos pasado suficiente tiempo observando los rascacielos de la ciudad y construcciones europeas hemos visto muchísimas en el viejo continente. Así que, con un guía feliz por haberle hecho caso, nos dispusimos a viajar en auto una hora para arribar a Zhujiajiao.

Zhujiajiao es la “Aldea del Canal” más próxima a Shanghai, pues está situada a unos 50 kms... según Juan el nombre proviene del apellido Zhu y aún hay mucha gente en el lugar que lo porta. Se denominan Aldeas del Canal a las aldeas situadas en el Delta del río Yangtze, en el triángulo formado entre Shanghai, Suzhou y Hangzhou, que comparten una serie de características comunes:

• Estar atravesadas por uno o varios canales
• Haber conservado las construcciones originales a la orilla de los mismos
• Mantener una población local todavía dedicada a las actividades tradicionales, fundamentalmente agrícolas
• Contar con una larga historia, e importantes vestigios de la misma en su ciudad antigua
• Haber manifestado su compromiso para conservar estas características          

La UNESCO otorgó a seis aldeas (Tongli, Luzhou, Zhuozhuang, Xitang, Wuzhen y Zhuhijiao) el distintivo común de Patrimonio de la Humanidad. Una onda como el título de “pueblo mágico” tan socorrido en México.

Al llegar dejamos el auto en un gran estacionamiento cerca del acceso. No teníamos idea de qué esperar y lo que encontramos fue realmente maravilloso: un pueblo perdido en el tiempo con un dejo veneciano por sus numerosos canales suministrados por varios afluentes fluviales y 36 puentes de piedra (20 de ellos aún en uso cotidiano) donde la transportación de gente y mercancía es por vía acuática.

Juan contrató un bote para llevarnos por el canal principal. La vista de los botes en fila, las lámparas rojas colgando de los balcones, la gente haciendo su vida cotidiana, fue memorable.


Después nos bajamos y en un divertido paseo a pie, pudimos disfrutar de una sucesión de tiendas, restaurantes, tradicionales casas de té donde se bebe acostado y también hay pipas de vapor (a falta de opio supongo), la mayoría con fachada restaurada de madera, y con grandes banderolas amarillas con la actividad a la que se dedican escrita en caracteres chinos, como era costumbre en la antigüedad.

Justo cuando arribamos a la sección de venta de comestibles me di cuenta de por qué nuestro guía se había puesto tan contento con nuestra decisión: como chef, ¡se dedicó a explicarnos los platillos y los usos y costumbres, amén de comprarse los ingredientes para su propia cena–algo así como un chamorro versión china! He de ser honesta y aclarar que ver cómo venden a los cangrejos de río vivos y atrapados en redes me dio una pena horrible… además, el sabor de las verduras en conserva “a la china” me escaldaron la lengua y mi cara hizo reír a carcajada batiente al guía.

En una de las tiendas no pude resistir la tentación de adquirir a un simpático mini dragón que bautizamos como Mushu en honor del personaje de la película Mulán de Disney.

Ya en nuestro recorrido hacia el auto para volver a Shanghai pasamos el Gran Puente Fangshen. Con sus 72 metros de largo y cinco arcos es el mayor de la zona de Shanghai y fue construido en 1571 con las limosnas recogidas en un templo cercano. Al pie del puente hay unos kioscos donde habitualmente la población local se relaja. Pero eso no es lo curioso del lugar: sobre el puente nos encontramos vendedoras que ofrecen pececillos para ser liberados en las aguas del canal, pues el nombre de este puente significa "Liberar animales cautivos". Esto es una actividad que según las creencias budistas otorga gran mérito al que la practica, aunque resulta francamente paradójico que para que algunos ganen ese mérito, otros tengan que perderlo pescando a los peces. ¡Los humanos somos en verdad contradictorios!

La visita fue genial y agradecí este encuentro con la China que hasta ese momento no habíamos experimentado. Antes de irnos sacamos fotos de un atardecer “de postal.”


A través de esta liga les comparto la galería de fotos de nuestra visita  

Siguiente capítulo: Tai chi y actitud zen

 

Mejor tres días sin comida que un día sin té. ~Proverbio chino

China 2012, Capítulo 4: Tomando té entre flores, gatos y dragones

Orquesta con instrumentos de cerámica

La siguiente parada del tour fue el emblemático Jardín Yuyuan diseñado por un funcionario de gobierno durante la dinastía Ming, entre los años 1559 y 1577 y declarado monumento nacional en 1982.

El jardín está rodeado por un mercado de artesanías y otros productos. Por ello, antes de entrar nos detuvimos un rato a escuchar los acordes salientes de una orquesta que tocaba con instrumentos totalmente fabricados en cerámica… no hay duda de por qué en inglés llaman a las vajillas de cerámica simplemente “china”.

Casa de té Huxinting

Después nos encontramos con un estanque que sirve como antesala al acceso al recinto del jardín. Junto al estanque lo que más destaca es un edificio tradicional chino muy ornamentado, de un brillante color rojo. Se trata de la casa de té Huxinting a la que se accede cruzando un puente de madera construido en forma de zigzag para ahuyentar a los malos espíritus que, según los chinos, sólo te pueden atrapar si caminas en línea recta -¿serán la versión china de los zombies? Esta casa es uno de los lugares más carismáticos de Shanghai donde sólo sirven té y sus acompañantes. Al lado, está una casa donde se hacen y venden dim sum al por mayor… ¡la fila para ambos comercios es enorme! 

Nuestro guía nos llevó a una tienda de té para tener nuestro primer encuentro con este importantísimo elemento de la cultura china.  China es el productor de té más antiguo del mundo, y sus habitantes lo consumen hace más de tres mil años, porque lo consideran una medicina natural. La gente acostumbra llevar botellitas plásticas con té en la calle, y hay agua caliente a disposición en universidades, centros comerciales y estaciones de tren. En los restaurantes el té es gratis, y se sirve en un cuenquito de cerámica o de barro incluso antes de hacer el pedido.

Si bien hay más de 300 variedades, la verdad es que todas provienen de la misma planta: la Camellia Sinensis, que es procesada en cinco tipos de té:

1. Blanco: es uno de los más ricos en nutrientes, ya que se procesan sólo los brotes que salen primavera, conservando toda la energía de la planta aumentando las defensas del organismo y lo desintoxican al mismo tiempo.
2. Verde: contiene gran cantidad de antioxidantes. Sus hojas no son fermentadas, sino que son sometidas sólo a un proceso de secado, manteniendo sus nutrientes originales, lo que lo que le permite ser efectivo contra los efectos del envejecimiento y las enfermedades degenerativas, incluso contra el cáncer.
   
3. Negro: tiene propiedades protectoras del sistema cardiovascular y previene las caries; ayuda a la no oxidación del colesterol “bueno”. Es sometido a fermentación y secado luego de la cosecha.
4. Rojo o Pu-Erh: es recomendable para perder peso, ya que acelera el metabolismo, facilita la digestión y disminuye el colesterol. Se vende prensado en forma de ladrillo o torta. Su proceso de elaboración consiste en que las hojas son maduradas por muchos años (hasta 60). Al igual que el vino, mientras más tiempo se guarda,  mayor calidad y precio.
5. Oolong: combina propiedades del té rojo y del verde pues tiene antioxidantes, mejora la digestión, el colesterol y quema casi el doble de grasas que el té verde, además de ser muy bueno para la piel. Sus hojas han sido fermentadas parcialmente.

La chica que nos explicó estas clases de té y su tradicional ceremonia del té, nos dio a probar varias confecciones y, para terminar, nos mostró cómo la flor de jazmín abre con el agua caliente (video)… así se ve:

Té de flor de jazmín

 

Gato chino

Una vez cumplido el objetivo de sacar fotos al mercado, nos dirigimos a la entrada del jardín. Conseguido el acceso, nos encontramos con una gran piedra conmemorativa (los chinos del siglo XIV evidentemente eran fanáticos de las formaciones naturales y las coleccionaban a diestra y siniestra). Amén de la impresionante piedra, lo que más nos llamó la atención fue el gatito chino que nos saludó en la entrada…

Vista del jardín Yuyuan

Acto seguido, nos introdujimos al parque actual que ocupa unas dos hectáreas y contiene los elementos básicos de la jardinería china, combinando los pabellones y estanques con una variada vegetación. En los pabellones pudimos observar mobiliario de la época con ornamentaciones en madera, metal y piedra. Pasamos por diversos pasillos y puentes donde hubo oportunidad de conocer vegetación endémica y figuras de diversos animales que tienen mucho significado para los chinos tales como el tigre, el león o el venado. 

Dragón con perla

De todas las que vimos, la que más me gustó fue la representación del dragón con una perla entre las fauces. Estos dragones simbolizan especialmente el éxito y el progreso. Según los chinos, la perla multiplicaría sus cualidades con su solo toque, y se dice que ella encierra toda la sabiduría del dragón: la Perla del Conocimiento. También son un símbolo del Tao o perfecto equilibrio entre el Yin y el Yan que alcanzan los dragones más sabios, saludables y prósperos. Sin duda, en este jardín se les incluyó por todas partes como un augurio de buena suerte… y no resultó mal pues ¡sigue sano y salvo como atracción turística y cultural!

Siguiente capítulo: De vistita en Zhujiajiao

Sin escalar montañas nadie conoce la altura del cielo, sin bucear los ríos nadie conoce la profundidad de la tierra por donde discurren. ~Proverbio chino

China 2012, Capítulo 3: Vértigo en el moderno Shanghai

¡Yo lo intenté!

Llegamos a la parte moderna de la ciudad para recorrer con Juan, nuestro guía, algunas calles a pie y ver de cerca sus rascacielos. Shanghai es una de las ciudades de mayor crecimiento mundial en términos de rascacielos. Nomás para que se den una idea, en noviembre de 2008 había 932 edificios altos completados, y 208 más en construcción, aprobados o propuestos, de los cuales tres superan los 300 m (980 ft) de altura. Entre los más destacados se encuentra el Shanghai World Financial Center, el tercer edificio más alto del mundo, con 101 pisos y una altura total de 492 metros. Como podrán ver en la siguiente foto, intenté sacarle una foto completa pero simplemente ¡no hubo manera!

Para que conste...

Dado que ese edificio no es público, no pudimos más que verlo por fuera; sin embargo, Juan nos preguntó si queríamos ver Shanghai desde las alturas y, ante una respuesta afirmativa, se dirigió rápidamente hacia el Jin Mao Tower que sí cuenta con un mirador. Como era temprano, no encontramos una gran fila por lo que pagamos los boletos y entramos rápidamente a uno de los elevadores en el que, en un respiro ¡alcanzamos el piso 88 para encontrarnos a 340 metros de altura! 

Nos bajamos y dimos toda la vuelta al mirador para disfrutar de las vistas y conocer “a su altura” algunas de las edificaciones más representativas de la ciudad. Entre ellas, la Oriental Pearl Tower (torre de observación y antena de telecomunicaciones) y la Torre Central de Shanghai, aún en construcción que tendrá 128 pisos y una altura de 632 metros y se convertirá en el edificio más alto China cuando sea completado, amén de que será el segundo rascacielos más alto del mundo, tras el Burj Khalifa ubicado en Dubai.

Bahía del Rio Huanpu

Al bajar del Jin Mao Tower nos dirigimos hacia la orilla del Río Huangpu para contemplar la vista hacia los edificios de Pudong (la zona moderna de Shanghai). Ahí nos encontramos con el centro de convenciones de Shanghai y el edificio de la aduana del puerto. Valió la pena la larga caminata pues la vista de la silueta de los edificios es espectacular. Entre los edificios se encontraba un globo terrestre que mostraba la parte de Asia-Pacífico, lo cual nos llamó mucho la atención, pues estamos sumamente acostumbradas a ver el mapa de América y no ésta parte del mundo. Una de las mayores atracciones turísticas de Shanghai es recorrer en crucero esa zona al atardecer, justo cuando todos los edificios están iluminados.

Ópera china

Una vez completada esa visita, nos dirigimos en auto a un hotel para el almuerzo. La verdad es que nuestro primer encuentro con la comida china no fue muy satisfactorio. Al terminar, fuimos en auto a la Avenida Nanjing: la calle comercial más grande de Shanghai que hasta tiene un trenecito para recorrerla a gusto. Nos tocó observar unos momentos el espectáculo gratuito de ópera china que se ofrece para personas de la tercera edad y demás entusiastas. Admito que no soy fan de la ópera: al igual que Cri Cri me parece que la voz de los cantantes varones es de toro enfadado y que las mujeres gritan como si hubieran visto un ratón… pero supongo que en gustos se rompen géneros.

Lo que sí fue de nuestro interés son tiendas de productos para medicina tradicional china que comercian con ingredientes no sólo vegetales como el famoso ginkgo biloba, sino  también de animales y minerales. El uso de partes de especies en peligro de extinción (por ejemplo caballitos de mar, cuernos de rinoceronte, y los huesos de tigre) ha creado polémica y ha dado lugar a un mercado negro, alimentado por los cazadores furtivos que buscan animales protegidos. Ingresar a estos comercios es toda una experiencia…

Trabajando la seda

Nuestro siguiente destino fue una tienda de artículos de seda. En la tienda nos dieron un tour y nos explicaron todo sobre ésta, “la reina de las fibras naturales”. La seda es un invento exclusivamente chino: durante mucho tiempo, China fue el único país en el mundo que produjo y utilizó tejidos de seda. La seda china, utilizada desde hace unos 4,600 años, no es famosa solamente por su exquisito diseño, sino también por su brillo y su finura. De ahí la importancia de la Ruta de la Seda para extender su comercio y uso a Europa y, luego, al resto del mundo. Hoy en día, a pesar de los métodos artesanales han sido ya reemplazados por la mecanización, el bordado es un arte muy enraizado en la cultura china.

Mi cuadro de hilos de seda entintados

Pudimos ver los gusanos, los hilos, y por último, los productos. Algo que nos admiró mucho fue la demostración de cómo entre varias mujeres iban estirando cada capullo a medida de una cama, para con muchos de estos ir formando edredones. Por supuesto, salimos de ahí con dos de ellos, ligeros pues tiene una tabla donde está la relación de los países y que grosor es el recomendable, y un cuadro hecho con hilos de seda entintados que ahora luce en casa. 

 

Siguiente capítulo: Tomando té entre flores, gatos y dragones

Por muy lejos que el espiritu vaya, nunca irá más lejos que el corazón. ~Confucio

China 2012, Capítulo 2: Nihao Shanghai

Después de un largo, larguísimo viaje al fin aterrizamos en el Aeropuerto Internacional de Pudong para visitar nuestra primera escala en China. Pero, antes de hablar sobre Shanghai, aclararé que el nombre oficial del país es República Popular China. Pero ¿de dónde viene la palabra “China”? Pues resulta que el primer registro de este término data de 1516, en el diario del explorador portugués Duarte Barbosa. Se cree que la palabra proviene del nombre de la dinastía Qin (秦, Chin), que reinaba por esas fechas. Sin embargo, el nombre común para el país en chino es Zhongguó que significa “nación central”… ¡el ego humano, siempre presente!

Nihao

Ahora sí, sobre Shanghai: es la ciudad más poblada de China –a finales de 2013 el número de residentes se registró en 24.15 millones. Al llegar pudimos constatar que los chinos son bastante eficientes en sus trámites migratorios. Una cosa extraña que vimos son unos sensores que miden la temperatura de cada visitante a fin de identificar si alguien tiene fiebre… supongo que es un tema relacionado con la famosa gripe aviar que tantos estragos causó en Asia. Eso sí, había un lindo letrero que gentilmente nos enseñó nuestro primer vocablo en chino: Nihao (equivalente a nuestro “hola”).

Después de pasar migración, recolectamos nuestras maletas y nos dirigimos a la salida para encontrarnos con el agente enviado por el operador local de viajes. Una vez que lo encontramos, nos condujo hacia el auto en el que iríamos a nuestro hotel. Hubiera preferido hacer el trayecto en el famoso tren maglev pero desafortunadamente esa experiencia quedará pendiente para otro viaje. Maglev es la abreviatura de "Levitación Magnética"; básicamente, el tren es elevado por potentes imanes que proporcionan la propulsión y elevación. Hay rieles para "orientar" el tren, pero el tren no tiene ruedas que hagan contacto con los rieles, asimismo el tren se eleva y "flota" en este campo magnético. La principal ventaja es que el tren puede alcanzar velocidades muy altas, ya que está esencialmente "volando" a baja altitud dentro del campo de los rieles. Es diferente de los trenes comunes o los automóviles regulares, en que no tiene contacto ninguno con la superficie que crea fricción y lo desacelera. El de Shanghai va a una velocidad de 430 kilómetros por hora y hace 8 minutos del aeropuerto internacional a la estación que se encuentra en el centro de la ciudad, a unos 30 kilómetros. El viaje cuesta hoy en día unos USD 47 dólares. Si hubiera un tren como éste en México y hubiera una estación cerca de mi casa y otra cerca de la oficina, calculo que yo haría entre 3 y 4 minutos en mi ruta de 14 kilómetros (soñar no cuesta nada... el boleto sí sería caro).

Llegamos a nuestro hotel, nos registramos y nos fuimos directo a dormir después de acordar con el agente que veríamos a nuestro guía local a la mañana siguiente después del desayuno.


Yogur local

Después de desayunar, e incluir el yogur local para prevenir que nos cayera mal la comida, nos encontramos con nuestro guía quien se presentó como “Juan”. Obviamente no se llamaba Juan; la verdad es que los chinos que tienen contacto con visitantes tienen por costumbre elegir un nombre occidental que suene parecido a su nombre original a fin de facilitarnos un poco la vida. En fin… nuestro nuevo mejor amigo Juan nos platicó que él era chef y había vivido varios años en Barcelona, pero ante la crisis económica europea tuvo que volver a casa y tomar la chamba de guía de turistas. Para su buena suerte, aún hay pocos guías que manejen algo de español (inclusive, de inglés) y esta habilidad le generaba competitividad y le aseguraba un mejor ingreso. ¡Genial para él!

Abordamos el auto saludando al chofer con un utilísimo “Nihao” y un leve movimiento de cabeza que fueron recompensados con gestos similares.  Juan nos contó un poco sobre la historia de Shanghai. Literalmente, su nombre significa “sobre el mar”. Se ubica en el delta del Río Yangtsé, en la costa del mar oriental de China. La zona que hoy ocupa tiene asentamientos humanos desde el siglo XII. La gente que vivía ahí se dedicaba mayormente a la pesca y los textiles. Eso, hasta que en el siglo XIX el tratado de Nankín firmado en 1842 la convirtió de repente en un puerto de tráfico internacional. Desde entonces disfrutó de un enorme boom gracias a la inversión extranjera, misma que dejó de recibir en 1937 tras la Batalla de Shanghái al caer en manos de los japoneses. Esta ocupación duró hasta 1945. Durante y después de la Segunda Guerra Mundial se convirtió en punto de refugio de miles de europeos. Con el triunfo de la Revolución China en 1949, muchos de los empresarios extranjeros desplazaron sus negocios a Hong Kong.

La suerte volvió a sonreír a Shanghai con las reformas de los 1990s cuando nuevamente un sinfín de empresas trasnacionales la eligieron como la sede para sus operaciones en este país. Hoy es un destino turístico y un centro cultural muy cosmopolita que compite enardecidamente con Hong Kong por el título de “estrella” de la economía de mayor crecimiento del mundo.

Juan nos dijo que dedicaríamos la mañana a conocer la parte nueva de la ciudad así que nos dirigimos hacia allá para visitar, entre otras cosas, el Jardín Yuyuan y el Shanghai World Financial Center.

Siguiente capítulo: Vértigo en el moderno Shanghai

Un viaje de mil millas comienza con el primer paso. ~Lao-tsé

China 2012, Capítulo 1: Hacia la Sección Amarilla

Empezaré por confesar que volar a China no estuvo jamás en el To Do del proyecto "Ser Ciudadana del Mundo" hasta que mi hermana vio una serie en la televisión en la que una suertuda estadounidense tiene el envidiable trabajo de reportar sus viajes... ¡experiencias pagadas al 100% por la televisora por supuesto! -nótese el desagradable verde que adorna mi faz cada vez que ella aparece en pantalla desde un nuevo recóndito lugar.

El día que marcó nuestro destino fue un domingo en que la mencionada conductora hizo un reportaje sobre un lugar en China donde se tomó una foto abrazando a un oso Panda... ahí terminó la discusión sobre el rumbo que tomaría el viaje vacacional anual.

 

Lo siguiente fue averiguar cómo llegar ahí y qué más había que ver en China (efectivamente, así es como establecemos nuestras prioridades). Pusimos manos a la obra -y a los ahorros- para solicitar atentamente a nuestra amada agente de viajes que nos armara el itinerario adecuado para tener tiempo suficiente de explorar algo de lo más sobresaliente de ese enigmático y milenario país.

Mi visa

Siendo China no solo el más poblado, sino el tercer país más extenso del planeta (sólo le ganan Rusia y Canadá), fue complicado elegir qué lugares visitar.

 

Después de oleadas de correos electrónicos, logramos acordar un itinerario muy completo que en 15 días nos llevaría a conocer siete lugares: Shanghai, Beijing, Xian, Chengdu, Guilin, Guangzhou y Hong Kong.

 

Esta combinación nos gustó pues incluía sitios icónicos que incluían puntos relevantes en todos los aspectos: historia, naturaleza, arte y política. 

 

Una vez acordada la ruta y después de tramitar las visas, emprendimos el largo viaje México-San Francisco-Shanghai el 21 de octubre de 2012.

 

Próximo capítulo: ¡Nihao Shanghai!

Viajamos para cambiar, no de lugar, sino de ideas. ~Hipólito Taine

India y Londres 2013: Algo para reflexionar

Para cerrar la primera narración de Crónicas Caseyanas, mi hermana me instó a escribir este epílogo. Confío que será como un “trou normand” o un sorbete que refrescará su paladar lector y les preparará para saborear el siguiente platillo del amplio menú que constituirá este blog de viajes.

Aquí van, pues, mis últimas reflexiones sobre la experiencia de 2013:

India

Definitivamente, no es para cualquiera. Hay que ahorrar mucho para asegurar que las expectativas de servicio y puntualidad se cumplan. La mejor época del año para ir es el otoño ya que no hace tanto calor y los monzones ya pasaron. India es un país desconcertante en el que los colores más brillantes, las especias más aromáticas, las miradas más hermosas están rodeados de basura, una gran gama de animales y vialidades caóticas.

Los indios son cálidos, hospitalarios y sinceros, de piel color olivo y grandes ojos… entre los más hermosos que he visto. Las mujeres visten con trajes tradicionales de colores vivos que inexplicablemente combinan y su caminar es elegante. Su herencia cultural y religiosa es milenaria y sus atracciones turísticas, extraordinarias. Sin embargo, para disfrutar de la visita hay que mantener una mente abierta, escucharles sin conceptos preconcebidos  y estar dispuesto a explorar una filosofía de vida que dicta un orden distinto de prioridades.

India es un país con 1.4 mil millones de habitantes donde el consumismo no impera, la recaudación fiscal es del 3% y se sufre una evidente falta de recursos para atacar la pobreza, el analfabetismo y el hambre. A nuestros ojos occidentales, en este país se vive en una pasividad que a todas luces aparenta conformismo y que, sin embargo, constituye una total aceptación de la temporalidad de las cosas.

Existe el convencimiento de que las circunstancias son un reflejo de las decisiones y acciones de vidas pasadas y, por tanto, son merecidas. No hay egoísmo ni envidia pues mejorarlas está en su control… claro que por mucho que trabajen en sí mismos en esta vida, no disfrutarán de los frutos de ese esfuerzo sino hasta la siguiente vuelta.

Su actuar lo impulsa incentivos que, si uno los analiza, son los realmente importantes: disfrutar tranquilamente de la comida (espléndida, por cierto) y de la convivencia; adherirse a rituales religiosos en honor a una multitud de manifestaciones divinas que marcan desde lo cotidiano hasta los acontecimientos más relevantes de la vida; comprometerse a confiar y a respetar la decisión de una familia que les busca un compañero(a) realmente compatible  y soñar con terminar los días siendo parte de un río sagrado.

Sólo puedo compartirles que fue un viaje transformador: ¡aún cierro los ojos y veo a mi tigre Sultán devolviéndome la mirada!

Les dejo la liga a la galería de fotos:
>Más fotos de India 2013

Londres

Londres es, sin duda, mi ciudad favorita en el mundo, después del querido DF, por supuesto. Visité esta ciudad por vez primera a los 21 años como el destino inicial de mi  aventura europea inaugural. Habiendo estudiado mis últimos años escolares en un colegio británico, tenía un poco de miedo de que no resultara ser todo lo que había imaginado. Afortunadamente, caí rendida a sus pies… y sigo enamorándome cada vez que la visito.

Para mí tiene la combinación perfecta de lo histórico y lo moderno, lo innovador y lo tradicional, lo irreverente y lo conservador. En mi experiencia, los ingleses son amables y serviciales, amén de tener un humor irónico que disfruto enormemente. Bueno, ¡hasta su clima me hace sentir en casa!

Cuando le encuentras el modo al Tube, como turista lo amas. Es, por supuesto, una ciudad cara pero vale la pena pues su oferta turística es impresionante y hay para todos los gustos: parques, museos, tiendas, castillos y espectáculos.

 

He de decir que la cocina británica no es lo máximo pero se puede sobrevivir con sus platillos más decentes o de plano elegir comida oriental, que es maravillosa por la enorme cantidad de indios y pakistaníes que habitan en esta capital. Eso sí… el té, los postres, la cerveza y la sidra son imperdibles. Y si eso no fuera suficiente, el unicornio (mi criatura fantástica preferida) aparece en el escudo de armas de la monarquía.

 

Sólo puedo recomendarles visitar Londres lo antes posible… ¡ya siento nostalgia de haberla dejado!

Les dejo la liga a la galería de fotos:
>Más fotos de Londres 2013

Declaro ante vosotros que mi vida entera, ya sea larga o corta, será dedicada a vuestro servicio y al servicio de nuestra gran familia imperial a la cual pertenecemos todos. ~Isabel II

Londres 2013, Capítulo 10: Adiós a la Reina

Palacio de Buckingham

Para disfrutar de nuestro último medio día en Londres, nos levantamos temprano y dejamos las maletas listas antes de bajar a desayunar con Viviana en el restaurante del hotel. Después de intercambiar las últimas impresiones del viaje y disfrutar de un delicioso y muy llenador English Breakfast, nos despedimos con un ¡hasta la próxima! para volver a la habitación por las maletas que dejaríamos encargadas con el concierge hasta la hora en que nos recogería el servicio de transporte contratado para llevarnos al aeropuerto de Heathrow a tiempo para tomar nuestro avión de regreso a México.

Estandarte de la reina

Ya listas para caminar un buen rato y dado el típico chipi chipi londinense tuvimos que comprarnos nuestros paraguas de la bandera inglesa (mejor conocida como Union Jack) y nos dirigimos al Palacio de Buckingham, residencia y despacho oficial de la monarquía británica.

Desfile

Cuál fue nuestra sorpresa al encontrarnos con banderas inglesas y de Corea del Sur, amén del estandarte ondeando indicando la presencia de la Reina y un largo desfile de soldados británicos tanto de a pie como de caballería, muy elegantes con sus uniformes grises de invierno. Resulta ser que Isabel II estaba a punto de acudir a recibir al primer ministro de ese país quien iniciaba su visita de estado.  



Por supuesto, fue todo un espectáculo ver el desfile,  un montón de policías londinenses y la banda de música, amén de ubicar a uno de los soldados que se diferenciaba por llevar un turbante sikh, demostrando lo incluyente que es este país y recordándonos nuestra visita a India.

Pero eso no fue todo… el mayor acontecimiento fue poder decirle adiós a la Reina en persona quien, para nuestra suerte, tuvo la genial idea de salir en su Bentley justo frente a nosotros… aquí les comparto el video:

Una vez que nos recuperamos de la emoción, nos encaminamos a buscar Spencer House: la casa del Conde de Spencer, título nobiliario que hoy en día tiene Charles, hermano de Lady Di.

Aún escuchando los 21 cañonazos de bienvenida al primer ministro visitante, recorrimos algunas calles hasta encontrarnos frente al portón de una mansión custodiada por dos hombres, uno de los cuales según mi hermana podría ser hermano de Hugh Grant. Nos acercamos a preguntar por Spencer House y muy amablemente, con el típico acento y humor inglés, el símil de Hugh nos dijo que la buena noticia es que ya la habíamos encontrado (era por supuesto la mansión que teníamos enfrente) y la mala es que no podíamos visitarla pues había un evento privado… acto seguido nos dio un bonito panfleto para que en nuestra próxima visita a Londres intentáramos verla. Luego de que para mi pena ajena mi hermana preguntara si podría acceder al baño, gentilmente rehusaron y nos sugirieron tratar en el lujoso hotel a una cuadra de la mansión. Por supuesto, no hicimos eso sino que optamos por ir a las facilidades públicas de la estación del Tube de Green Park que también quedan bastante cerca.

Una vez tachado ese pendiente, nos dirigimos a la emblemática calle de Picadilly, hogar de la plaza de Picadilly con su estatua de Eros -yo siempre he dicho que Times Square en la ciudad de Nueva York es una vana imitación de esta plaza.

Recorriendo esta famosa calle comercial de Londres, nos encontramos con la tienda departamental de nombre Fortnum & Mason reconocida internacionalmente por sus productos de alta calidad, entre ellos una inmensa variedad de tés e infusiones, y por ser un símbolo del Reino Unido que ha sido proveedor real durante los últimos 150 años. 

Fortnum & Mason

Como nos fascinaron sus vitrinas navideñas, nos animamos a entrar y en verdad que no nos arrepentimos. Siempre digo que hay que volver a Londres una y otra vez… jamás hemos dejado de descubrir lugares nuevos.

Recorrimos la tienda e hicimos algunas pequeñas compras tales como una mezcla para hacer vino con especias, una caja de las famosas galletas inglesas y unos maravillosos chocolates con menta. Nos decidimos a probar su restaurante y la comida estaba buenísima.

Ya con el estómago lleno, nos decidimos a volver al hotel pues ya teníamos cansancio acumulado. Una vez ahí, pedimos nuestras maletas para acomodar las últimas adquisiciones. Dado que aún faltaba un rato para que pasaran por nosotros, mi hermana decidió irse a despedir de su parque favorito así que me dejó en la recepción con todas las maletas lo cual agradecí pues ¡ya no aguantaba los pies!

Volvió justo a tiempo para sentarse a descansar unos momentos. Y, como última anécdota, les cuento que “al mejor cazador se le va la liebre”… con toda la experiencia que tenemos como viajeras del mundo estuvimos a punto de sufrir las consecuencias del siempre peligroso  “asumir”.

Resulta que justo a la hora fijada para que el servicio de transporte al aeropuerto nos pasara a recoger, llegó un taxi negro con un elegante chofer y preguntó por sus pasajeros que se dirigían a Heathrow. Por supuesto, nos pusimos el saco, alzamos la mano, subimos las maletas y emprendimos el camino.

Íbamos a unas cuantas cuadras cuando sonó su teléfono y comenzó la discusión. Resulta que sus pasajeros estaban en el Lobby del hotel y ¡nuestro chofer acababa de llegar! Lo bueno es que el del taxi negro era hindú y estaba muy contento de que hubiéramos visitado su país así que se vio súper buena onda y nos regresó al hotel.

El atardecer del adiós

Nuestro chofer asignado, que por cómo hablaba tanto inglés como español debió haber sido portugués, regañó al otro por no asegurarse que tenía a los pasajeros correctos; después, nos regañó a nosotras –con sobrada razón- por no haber verificado que estábamos abordando el auto contratado y nos reveló que habíamos tenido muchísima suerte pues en otras circunstancias hubiéramos tenido que pagar 90 libras esterlinas extras pues él habría reportado el no-show y el otro chofer habría cobrado el viaje a Heathrow. Sinceramente, yo simplemente suspiré y di las gracias a mi ángel de la guarda que siempre saca la casta…  

Llegamos a Heathrow con el maravilloso espectáculo del frío  atardecer que marcó el final de este maravilloso viaje, ya listas para volver a casa a soñar con la siguiente aventura…

Próximo capítulo: Últimas reflexiones

El mundo entero es un teatro. ~William Shakespeare

Londres 2013, Capítulo 9: El West End

 

El término “West End” se refiere al área urbana de Londres incluida en la ciudad de Westminster (uno de los 32 distritos de la ciudad), y parcialmente en el barrio de Camden. El uso del término comenzó a principios del siglo XIX para describir áreas de moda al oeste de la avenida Charing Cross, famosa por sus maravillosas librerías.

 

Teatro Dominion, casa de la producción de We will rock you

La tradición del teatro es intrínseca a la cultura británica. Cabe mencionar que en el Reino Unido no existe censura por lo que puedes encontrar una extensa variedad de temas y tratamiento de los mismos. El primer escenario público de Londres, conocido simplemente como “The Theatre”, fue construido en 1576.

Hoy en día “West End” es un término popular que se refiere al teatro profesional representado en los 45 maravillosos escenarios del "Theatreland" que engloba este barrio. Junto con Broadway en Nueva York -que por cierto sólo incluye 19 escenarios,- suele considerarse como el máximo nivel del teatro comercial en el mundo de habla inglesa. Por tanto, protagonizar una producción en lugares como el Dominion, Adelphi, Old Vic, Apollo, Her Majesty’s, entre otros es un hito en la carrera de cualquier actor. ¡Lo que yo daría por ver a actores de la talla de Helen Mirren o Benedict Cumberbatch en vivo! 

Por supuesto, el West End atrae una cantidad muy significativa de turismo. En 2007, la cantidad total de boletos vendidos superó los 13 millones con lo cual se estableció una nueva marca. Los precios de los boletos pueden variar desde 150 hasta 15 libras esterlinas dependiendo de la ubicación de los lugares (estos teatros tienen capacidad desde 250 hasta 2,000 butacas), el día de la semana de la función y, por supuesto, de las críticas recibidas.  Si compras boletos muy lejos del escenario, los teatros grandes cuentan con binoculares que puedes rentar directamente en tu asiento con unas cuantas monedas.

Por supuesto, hay que mencionar al multi-premiado Andrew Lloyd Webber como uno de los exponentes británicos más exitosos que como compositor y empresario ha contribuido enormemente al teatro musical no solo en el Reino Unido sino en el mundo entero con obras originales que han sido traducidas y adaptadas en muchos países y que, inclusive, han sido llevadas al cine. ¿Quién puede decir que nunca ha disfrutado de la música de las icónicas Jesucristo Superestrella, Evita, Cats, José El Soñador o El Fantasma de la Ópera por mencionar algunas?

Viv "rockeando" en la entrada del teatro

Escenario del Dominion Theatre

Y bueno, con esa introducción confío en que apoyarán nuestra decisión de festejar el cumple de Viviana en Londres poniéndole “palomita” a esta nueva experiencia para ella en su primera visita. Así pues, el día anterior ella había elegido ver “We will rock you”, el musical compuesto por Queen y Ben Elton en el Dominion Theatre así que ya habíamos acudido a la taquilla del teatro para adquirir boletos a un decentísimo precio de 50 libras esterlinas que, tomando el tipo de cambio promedio nada más para que se den una idea, fueron unos 1,105 pesos mexicanos. Es decir, un poco más caro que en México por boletos un poco más lejanos al escenario. Irónicamente, este musical visitó el Auditorio Nacional en México, DF a principios del 2014… ojalá que algunos de ustedes hayan tenido oportunidad de verla.

De regreso ya en Londres después de nuestra memorable visita a Greenwich, quedamos de vernos con ella y Guillermo frente al teatro Dominion que, muy convenientemente, está ubicado justo frente a la estación del Tube Tottenham Court Road para ir a cenar y luego acudir a la función. Nos decantamos por cenar en un restaurante justo al lado del teatro donde disfruté mis últimos fish and chips y sidra inglesa de este viaje.

 

Al terminar, nos dirigimos a ocupar nuestras localidades en el teatro para disfrutar de este simpático musical. A mí me encantó: la música es espectacular; las voces y las coreografías están muy bien ejecutadas, amén de que la trama es muy divertida y está llena de chispazos de humor británico.

Al final de la obra, nos dirigimos al Tube para volver a nuestros respectivos hoteles, despidiéndonos de Guillermo muy “a la inglesa” en un vagón de metro. Al día siguiente desayunaríamos con Viviana para cerrar el telón de este viaje y decirnos adiós, pero sólo hasta el siguiente encuentro...

Próximo capítulo: Adiós a la Reina